一

LATAM的空客A350，从智利首都圣地亚哥起飞，在太平洋上一万多米的天空，向着离美洲大陆，同时也是离地球上其他几大洲最远的岛屿，复活节岛方向飞行。这是总部设在圣地亚哥的南美最大航空公司LATAM的专属航线，也是世界各地飞往复活节岛的唯一航线。约二十年前，这趟航线，每周仅2个航班飞行，以后随着旅游的发展，航班数曾扩充到每天2个，即每周14个。COVID-19疫情发生后，为控制来岛游客人数，又改为每周9个航班。机舱坐满游客，总数却不足250人【1】。也许因为不是假期，我们这趟航班，50%以上的乘客，都是七十岁以上的老头老太太，且绝大多数是知性优雅的外国老人。那是一眼便可读出的。他们穿着朴素，落落大方，不少人还在座位上阅读和写作。老人中的另外两位，我和我老伴，则来自太平洋西岸。这是三十多年以来，我飞往世界几大州，乘坐过的所有航班中，老人比例最高的一次。让我不仅遐想，这些外国老头老太太，也和我一样，来复活节岛，是一次晚年的寻梦之旅吗？

复活节岛最显著的标志是摩艾（Moai）石像。我对它最初的认知，是从七十年代末开始的。

那是“爆炸”的年代。从宇宙大爆炸到信息大爆炸。那时，我从汉阳钢厂的白云石焙烧窑前，来到大学，如饥似渴地学习专业内外的知识。科普杂志上读到的UFO和外星人文章，最能满足我们这类大龄学生，在荒芜10年后，残存的思辨与好奇。而茫茫无际的太平洋上，远离大陆的，原住民居住的复活节岛，其上直面天空与大海的摩艾石像，让我曾一厢情愿地痴迷，它就是外星人的杰作。

飞机座椅背后视频播放器的广告，播放了复活节岛的地形图。那是从天空中拍摄的俯视图。其三角形轮廓，像极了漂浮在太平洋海面上的B2隐形轰炸机。此刻，我更愿意它是一台“时间机器。”我知道时间是单向的，不可能回到过去。但记忆可以。我寄希望它将考古学家、人类学家、科学家及旅行者们的研究、考证、心得和记忆，承载其中，伴随我的这次旅程。

二

我们下榻的一家民宿酒店叫HARE NUA。酒店二层楼，大约20多个房间，围绕着天井，绿树红花，山石曲径，木桌藤椅，泳池秋千，乍一看去，仿佛来到古色古香的江南园林雅筑。

这是一家家庭经营的酒店。老板帕阿塔（笔者注：名字听得不是很清楚），30多岁，硕长健壮，热情大方，一袭黑色T衫，一口流利英语，在大厅前台处，迎接每一位新到的游客。

他主动向我们介绍，酒店是不久前将其曾祖母的旧宅改建而成。稍晚，我们在大厅上看到，帕阿塔父母身着原住民服装，在摩艾石像前拍摄的艺术照，我才知道，他是波利尼西亚人后裔。

波利尼西亚人的先民是南岛语系人。他们是我们这个星球最早的航海者。大约5000到6000年前，从台湾南部垦丁出发，驶向大海，依据星辰、海风与海浪导航，寻找新的居住地。他们比哥伦布横渡大西洋，发现新大陆，要早上几千年。南岛人到达菲律宾后，分为两支。一支向西，驶向非洲的马达加斯加。另外一支主要船队，向东航行，到达新几内亚，汤加一带停留。再后，到达新西兰岛，夏威夷岛，及复活节岛三点组成的海洋大三角，即现代所谓的波利尼西亚区。

现代科学考证，他们中的少数，大约在公元1200年前后，来到这座太平洋孤岛，并将其命名为拉帕努伊（RAPA NUI）。他们登上此岛时，大约百余号人。其中至少一人是HARE NUA酒店老板帕阿塔的直系先祖。他们是这座岛屿最早的主人。

三

复活节岛（Easter Island）的命名，是因为1722年4月5日荷兰航海探险家罗赫芬海军上将，在复活节当天发现该岛。

罗赫芬的船队，在广袤的太平洋上航行了17天，到达这片土地。起先，他们以为这是传说中的"Terra Australis"神秘新大陆。临近时发现，这只是一个岛屿，有几缕炊烟。登岛环顾，满眼荒凉，是一片人烟稀少的不毛之地。唯有从未见过的巨大摩艾石像，或竖立在海边，或半掩埋在山脊，给他们惊奇与震撼。他们不知道这些石像由谁建造，又是如何搬运到海边？更让他们没有想到的，这里曾是南太平洋上的一颗明珠，有着波利尼西亚人特有的古代文明。其鼎盛时期人口逾2万。有25种珍贵鸟类，包括七种来自各个大陆的禽鸟，数以百万计。而覆盖全岛的棕榈树，曾有1600万颗之巨。【2】

300年来，这些问题一直困惑着科学家，考古学家，以及众多的游客。他们来此寻踪觅迹。其中的观光者，第一要义，则是参观摩艾石像。

我们居住的酒店属复活节岛首府安加罗阿（Hanga Roa）地区。这里处岛西南，居住着复活节岛将近90%人口，约4000余人。我们到达酒店时，当地时间下午3时许。酒店离港口，也即商业中心，约莫10分钟步行路程。再沿海边，往北走10来分钟，就到达最近的摩艾群像观光处，Ahu Tahai。这是全岛拍摄落日中摩艾石像的最佳景点。

天空一片湛蓝，我心愉悦。拍日落需要在复活节岛时间，即UTC-5夏令时，19:30以后进行。趁着时间还早，我们沿街步行，参观了安加罗阿的教堂和图书馆。

四

几乎所有到达复活节岛的人，看到的第一尊摩艾石像，都是竖立在首府安加罗阿港口的那一尊PLAZA HOTUMATUA石像。这是安加罗阿城市的标志，也是去往Ahu Tahai的必经之路。

这里是复活节岛最繁华之处。太阳老高，正好逛街体验风情。若从空中俯视，一条十字道路，将此商业中心正好分为“四个象限”。“第一象限”是足球场，不少老少足球爱好者，在此乱成一团，同场竞技。“第二、第三象限”，是鳞次栉比的各类餐厅和咖啡馆。游客摩肩接踵，如浪如云。“第四象限”是海湾。有人看海，有人冲浪，有人拾贝壳，也有人在此举行婚礼。

我正好遇到的一对新人婚礼，在临海的，一家独有的，时尚、雅致，且具当地风情的餐厅举行。新郎新娘是波利尼西亚人，着原住民服饰，男的英俊，女的靓丽。来宾众多，衣着华丽，均神态不俗。这显然是当地“望族”。看来全世界任何一个角落，都贫富不均，即便在被称为“大地尽头”的拉帕努伊，也不例外。

沿著海边一条起伏不定的山坡小路向Ahu Tahai群像走去，路两边是一片碧绿的草坪。转弯处，多有郁郁丛丛，干直参天，叶大蔽日的棕榈树。这是智利酒棕榈，与几百年前在拉帕努伊岛上完全消失的棕榈树同为一属。复活节岛1888年归属智利。酒棕榈与草坪一样，都是在那以后的几十年，从智利本土引进。

草坪上散落着几尊不高的单个摩艾石像和其他石像图腾。也有三五游客散坐在草坪上，谈笑朵颐，凝视远眺，享受春日的余晖【3】。

到达Ahu Tahai摩艾群像处，看到五尊高矮不一的石像背向大海，面向东方，在基台上一字排开。他们右手方向，不到三、五十米又分别竖起两座独立的石像，其中最右边的一尊，叫Ko Te Riku的，高大挺直，戴10吨重的圆环石帽。那是权力的象征。他鼻梁高耸，瞳黑明亮，炯炯有神。

所有的石像，都被相隔至少20米开外的拳头般大小的石块围成方框。每一个方框仅树立一个25cm见方的小木牌警示：游人不得入内。这是对游客善意的提醒，并非物理的警戒与隔离。

太阳仍一丈高许。离拍摄日落中的石像最佳角度，为时尚早。环顾周围，由小山坡而至海边的整个景点观摩者，不足百人。他们三三两两，或坐或躺，在草坪上静静地等待。大地一片寂静，只有石像背后，太平洋上的海浪在轻轻地细语。

第一次近距离地看到这些摩艾石像，心灵无疑受到冲击，是神秘，也是震撼。但我们没有等到石像与落日相互映衬的画面，这里的海洋气候多变，云层已将太阳遮蔽得严严实实。好在，我们有的是机会。

五

与Ahu Tahai群像不同，处岛西海岸中部的Ahu a kivi，其高矮相当，一字排开的石像群，全部面向大海。

带领我们去Ahu a kivi的导游，姑且称之为阿A，是我们这次所遇三位导游中的第一位。我们这次去复活节岛旅游是自由行。但不知道什么原因，几个重要景点都需要导游带领。更让我感到不解的是，进入这些景点，所有游客都需要持本人护照验证，方可进入。

有过罗马教廷，白金汉宫，温莎城堡，日本皇宫，凡尔赛宫，埃及金字塔，阿布扎比王宫...等处旅游经历的人都知道，那些景点戒备森严，也需要X光检验，但不需要护照。而近乎荒野，低矮土墙，单人通道，仅一位普通管理人员把守的景区小木屋“大门”，实在应该称之为“小门”，进入却需要护照登记。

阿A对我说，他的祖母出生香港，有1/4华人血统。也就是说，他有1/16华人血统。我想，他与早期登陆复活节岛的波利尼西亚人相隔几千年后，“同途殊归”，“殊”的，是时间。

当天，阿A带领我们旅游的重要活动是参观溶洞。复活节岛上的溶洞，其壮阔幽深，远不能与国内外知名岩洞相比。我们首去的这个溶洞约400米长，一个进口，两个出口，也不是岛上最大的溶洞，没有灯光，崎岖不平，其最矮处甚至不足一人之高，需要匍匐和攀爬。但我们，却是沿著索尼娅豪安的探索路径前行。

索尼娅豪安（Soniahaoa）是一位女考古学家，真正的拉帕努伊人。她和她的团队，在岛上实地研究了数百个溶洞，我们参观了其中的几个。岩洞中发现有刻在石头表面的壁画，其中数十幅鸟神般的面孔，是原住民对其祖先的崇拜和祭祀。也许是因为保护文物，也许担心我们恐惧，阿A没有带领我们去那些残留人类头骨的溶洞。

复活节岛上的溶洞，曾是原住民躲避族群战争和天灾肆虐，生活过的一个小天地。索尼娅豪安对她祖辈们，在饥饿时期，摄食同类尸体的行为表示理解。她认为，这里还没有达到中外史料中所描述的，“活人相食”的地步。

我们在另外一个溶洞看到了棕榈，从洞中一直长到高出地面，几乎将洞口掩盖。科学家们对复活节岛上棕榈的消失，有几种不同的推断。一种说法是原住民砍伐所致；另外一种说法，则是老鼠的啮食。他们认为，随原住民万里迢迢来到岛上的老鼠，吃尽了棕榈果中的种子，影响棕榈的繁殖。其例证是，溶洞中残存的棕榈果有老鼠的齿痕。

溶洞及岛上散落的，由棕榈树干裁剪成的木板，作为当地Rongorongo文字的载体，有几十件被幸运地保持下来，流落四海，为几家世界著名的博物馆和私人藏家保存，至今无人破译。

但，这些科学家们共同的看法是，因拉帕努伊岛上一片茂密的棕榈林的消失，曾经璀璨的古波利尼西亚文明中的一支，也随之而去。

六

复活节岛上，有三座休眠火山，分别处岛三角形的三个顶点位置。其中，最著名的是拉诺拉库（Rano Raku）火山。从远望处，一片荒野上兀然凸起的双峰，在蓝天白云中，印刻着它美丽的剪影。

带领我们去拉诺拉库景点导游的是阿B。他是智利本土人，修长帅气，酷爱音乐和舞蹈，大学毕业不久，来到复活节岛，做兼职旅游工作。

我们随阿B，沿著山坡斜径，向“山峰”走去。听他一路讲解散落在山坡上，大小不等，或躺或立的石像故事。这里约有400尊，占全岛石像总数的40%。其中，整个岛上最大的一尊，叫El Gigante（巨人）的石像，长22米，重270吨，长年仰卧在拉诺拉库火山口旁的岩石壁中，从未站起。

到山峰附近，我才知道，我先前看到“双峰”，其实是拉诺拉库火山口的外圆，在蓝天中的投影。

科学家们现一致认为，复活节岛上的摩艾石像，是原住民用火山喷发后形成的凝灰岩雕刻而成。其雕刻工具则是黑曜石。后者是火山喷发后，酸性岩浆流出，突然冷却凝结，来不及结晶，呈玻璃状的产物。故，又称为天然玻璃，其莫氏硬度大于前者。

站在拉诺拉库山峰，向西看去，隐隐约约可以看到15尊并排而列的摩艾石像，竖立在海边。那里是Ahu Tongariki，是拍摄日出石像的最佳景点。虽然是下午，因为离拉诺拉库山近，约2公里，我们还是先去那里，为来日的拍摄探路。

这里的石像，来自拉诺拉库，原横七竖八地倒立在Ahu Tongariki海边。90年代初，日本政府资助，建立基台，用现代起重器械，将一个个的石像重新竖起，在基台上一字排列，成为岛上最大的石像群。

人们不禁会问，当初没有任何现代运输工具的波利尼西亚人，是如何将这些巨大的石像，从拉诺拉库搬运到Ahu Tongariki，甚至更远的地方去呢？

七

导游阿C是本岛人，中等个，圆脸，黝黑，却不是纯正的波利尼西亚人后裔。他告诉我们，他的祖上有南美人血统。那天，他来酒店接我们去看日出，行走40多分钟车程，到达Ahu Tongariki时，天还没亮。一路上，除了经过机场候机楼前的一段不长的公路有路灯外，全程漆黑。

复活节岛1995年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。岛上景点，目前多保持原貌，远没有在世界其他景点看到的过度商业开发。公路少有的沥青路面上，也没有蓄光材料（长余晖夜光材料）印制的分道线，不多的蓄光材料交通指示牌，仅在机场附近的公路边上出现。但我白天在其他道路上路过，曾看到几处荒野上，有黄色的大型推土机正在施工，这会因商业利益驱动，走世界其他景点过度开发的的老路吗？

考古学家们却在这里，默默地，千方百计地，保护岛上的每一件遗产，并梳理其中的文明脉络。

拉帕努伊岛上，原住民的音乐和舞蹈，是波利尼西亚人的文化遗产之一。正是因为这些考古学家们的不懈努力，我们才得以今日在岛上观赏拉帕努伊人，头戴羽冠，身着羽裙，在节奏鲜明的音乐及鼓声伴奏中，跳起深具宗教象征性意义的舞蹈。

我们去过的景点，有用大小不等，20-30cm见方，火山岩石块垒成的城墙。其严实紧密程度，刀锋都无法插进墙缝。它的工艺与款式，都像极了印加文化的建筑风格。

也曾随导游，参观过岛上唯一的一具生殖器图腾。它椭圆形状，约50cm高，面积1平方米左右，旁边的木牌写着警示，“禁止触摸。”。导游说，波利尼西亚人有这样的习俗，妇女如果无法生育，会在此处抚摸，往往很灵，回家即刻瓜熟蒂落。

全世界各个民族都曾有过图腾崇拜，但我更感觉这具图腾，来自印加文化。否则，全岛绝不会只是仅此一具。印加人由太阳图腾转化为生殖图腾，源远流长。而同时，岛上的摩艾石像比比皆是，达近千尊，也是反证。

西班牙编年史家佩德罗·德·甘博亚（Pedro de Gamboa）提出，15世纪末，印加国王图帕克·尤潘基（Tupac Yupanqui）曾率轻木筏船队，经过数月的航行，登陆到达拉帕努伊。他们是这个岛上的第二波移民。

最新的Nature报道，丹麦科学家通过放射性C年代测定和全基因组测序，发现古代和现代波利尼西亚人，都携带相似比例，约10%的美洲原住民混血。其混血事件，大约发生在公元1250--1430年之间。

我们在Ahu Tongariki处，静静地等待，不知东方之既白。

我的一位微友对我说，我们的运气太好了。很多年前，她来过复活节岛，为了看Ahu Tongariki处的日出，破例早起，“旭日却被厚厚的云层遮住”。以后的几天，再也不起早床了。她是华东师大中文系毕业的新三届高才生，以后又在世界某著名媒体工作。退休后，周游世界。

她说对了一半，我们那天看到的也是“厚厚的云层”。不过，经过连续3天的守候，我们在Ahu Tahai处，拍摄到了美丽的日落。

八

从荷兰人登上拉帕努伊岛那一刻开始，几百年来，一直困惑着考古学家，科学家，及游客的一个重要问题是，在一片崎岖不平的荒野上，没有滚轮、滑轮等牵引运输工具，当初的波利尼西亚人，是如何将这些庞然大物，最重达80余吨的摩艾石像，移动到几公里之外去的呢？

波利尼西亚人给出的答复，是其代代相传的说法：它们“步行”而去。

欧洲的考古学家们，一直对此说法不予认同。他们认为，这只是原住民的遐思和幻觉。晚到1998年，考古学家蒂尔伯格还从机械原理推断，当初波利尼西亚人是将石像置放在实木滚轮上，将其移动送到几公里外的基台上。蒂尔伯格还亲自指挥当地500人，进行模拟演练，将一尊石像移动了一小段距离。

这需要砍伐大量的树木制作滚轮，欧洲人踏上这片土地时，目之所及，不见树林。而科学家们在溶洞中，发现的残留花粉，推断岛上曾有过一大片茂密的棕榈树林存在。

与蒂尔伯格相反，由考古学家特里·亨特（Uunt）和卡尔·勒博（Lipo）领导的团队，却认为石像的“行走”，并非幻觉。他们用混凝土制成“摩艾石像”，其大小及重量，与岛上原有的摩艾相当。他们组织几十人，分成三组，用绳索捆绑站立石像头部的眼窝处，处扇形角度牵引，来回晃动，其“行走”速度可达100米/小时。每天可达1公里以上。他们用实践证明，原住民的传说，并非幻觉，而是他们特有的“口述历史。”

特里·亨特们的观点与蒂尔伯格的，大相径庭。但他们的作为学者，质疑、思辨、求真、求实的路径，却如出一辙。他们都在寻求解答古代文明的兴衰之谜。其中紧密相关的是，岛上原有的一大片茂密的棕榈树林的消失，到底是原住民砍伐，还是大量繁殖的老鼠啮食棕榈果籽所致？

对导游，则不必那么苛求。他带我们去看过两处住宅。一处是，原住民居住，外形像倒置的独木舟，基础为石块，屋顶和墙体由棕榈叶，甘蔗叶，芦苇杆等植物构建，当地人称之为“Hare paenga”的住宅。一处是鸡舍，全由约25cm立方的火山岩石块构成。导游没有向我们解释，为什么波利尼西亚人住宅所用材料，与禽舍的，如此不同？而后者的坚固，远超前者。

九

曾经游览过几处火山，都是远距离的观赏。包括在夏威夷那个漆黑的凌晨，远远地观看火山喷发。但都没有像看到拉诺·考（Rano Kau）火山时的第一印象，给我美的震撼。这是粗犷，壮阔，不加雕饰的，大自然美。

拉诺·考火山，处岛西南角，是岛上最大的火山口。它像一个盆口向上的巨大石盆，正对蓝天。据说，这里也是岛上巨大的淡水湖。我们站在“石盆”边沿，向下俯视，只见“盆底”漂满绿色的湿地植物，形成独特的生态系统。“盆边沿”西南处，有一缺口，可以看到大海。我站在几处高点望去，都无法判断，“盆底”与大海，是否相通？我杞人忧“地”，若两者之间无岩石隔离，海水中的众多离子，浓差扩散，拉诺·考火山口内的淡水资源将如何保存？！

复活节岛，因包括拉诺·考在内的3座火山，同时爆发而形成。科学家们以前一直认为，其爆发时间在大约200万年前至100万年前。但最新的研究，却提出了不同的看法。

据SciTechDaily最新报道，2019年，来自古巴地质学家Agramonte率领的研究团队，根据火山口附近岩石中，锆石内所含微量铀元素的衰变分析判定，复活节岛上的火山，属于太平洋中的“热点火山”，由地幔羽流熔化周边岩石喷发而成。其爆发年代，在大约1.5亿年前。【4】

有人对Agramonte团队的研究，给出错误的理解和推断，认为这个发现，对地球板块理论提出了挑战。为此，我特地请教了我的一位博学多识的朋友。他是地质本科，留美博士。他说，Agramonte的研究不是否定板块构造运动，恰恰相反，是对此理论成因的一个有力补充。更巧的是，这位朋友正好在2年前，写过一篇来自地球深处地幔的信使，钻石的文章。

与地球的沧桑巨变，以亿年计相比，人类文明的嬗变，倏忽之间。

离拉诺·考火山口不远，是波利尼西亚人居住的奥龙戈村（Orongo）。导游带我们来到村附近的悬崖。这就是传说中著名的“鸟人”竞选处。

一路上，我们曾经看到过倒在地上的石像，有的没有头颅，有的被挖去双眼，那是原住民部落之间战争的遗物。波利尼西亚人有祖先崇拜习俗，相信摩艾能为子孙带来力量。而在战后，将敌对部落的摩艾“斩首示众”，象征性地，夺走敌对势力灵魂，旨在抑敌杨我。

站在悬崖边，顺着导游的手指方向看去，正前方有一座孤立的小岛，叫莫图努伊（Motu Nui）。

每年8月，酋长们会派出各自部落里的青年精英，在此竞争。悬崖有300米高，陡峭险峻。竞争者们此处下海，在变幻莫测的海流中，游向1.6公里外的莫图努伊岛，寻觅燕鸥鸟蛋。有时需要数周的时间，方能觅得。第一位携鸟蛋游回，并攀岩登达者，将为自己的酋长赢得“鸟人”称号，成为岛上的祭司和统治者，任期1年。在此期间，他有权分配岛上有限的食物及淡水资源。

“鸟人”比赛，作为和平的竞选方式，取代之前部落之间你死我活的战争，将岛上的波利尼西亚人，从毁灭的边缘拯救回来。但他们没有想到，这只是暂时地逃过一劫。

考古学家们认为，拉帕努伊岛文明的第一次衰落，是因为棕榈森林几乎完全消失。这不仅影响当地气候，而且恶化了赖以生存的，农业生产必需的土壤结构。

紧接着，欧洲人的征服，并随之带来的传染性疾病，天花，梅毒和结核病，因原住民没有相应的免疫力，大批死亡。又过若干年，到1860年代，来自秘鲁的奴隶贩子，在此处贩卖奴隶，大量原住民被掳走，使得当地人口再次大幅度下降。有历史学者研究认为，到1877年，全岛只剩下111-150人左右。

好在这一页终于翻过。

进入20世纪，特别是二战以后，拉帕努伊岛上波利尼西亚人独特的文化，引起了全球的关注。考古学家、人类学家和科学家都参入其中。

考古学家Aurora Elmore博士，是众多研究者中的一位杰出女士。她认为，保护摩艾石像的重任，已非常迫切。摩艾作为人类文明的标本之一，已不再担心“船只和枪炮”，也不担心火山的爆发，地质学家们已断定，在漫长的未来，这里的火山都不会重新爆发。她担心更多的是风雨。

摩艾石像的眼睛，如Ko Te Riku石像，由黑色火山岩及来自海底的白珊瑚制作而成。当眼睛装上后，摩艾被赋予神圣的力量（mana），成为祖先灵性的化身。但长年风雨的侵蚀，会让众多的摩艾失去眼睛，也腐蚀整体。

科学家们正在研制的，疏水性硅树脂涂覆保护膜，可大大延缓石像被侵蚀的过程。他们孜孜不倦地研究，绝不是猎奇。他们研究过往，是为了预测未来。

对笔者而言，四十五年前的“一厢情愿”，早已不复存在。

摩艾石像，非外星人所为，也早有定论。40Ar/39Ar或238U/206Pb等不同的同位素年代测定法，都可以准确而又精确的判断，摩艾石像材料来自复活节岛上的火山喷发物。【5】

但在我们这个星球，为什么仅仅拉帕努伊岛一处，有摩艾石像存在？而且，它的相貌及高耸的鼻梁，并不像是来自热带亚热带中的南岛语系人。【6】

旅游如人生。问学，疑惑，解惑，求真，周而复始...，永远在路上，享受其间。

2024年11月

注：

【1】，笔者查询，A350两种机型800与900的座位数，分别是253和300位。但笔者仔细观察，乘坐此机的座位数，却不足250位。

【2】，这是学者的估计数。但复活节岛面积，仅163.6平方公里。笔者对此岛曾有1600万株棕榈树数量之巨，存疑。

【3】，复活节岛处南半球，我们10月到此旅游，正处春季。

【4】，Agramonte采用的是238U/206Pb同位素衰变年代测定法。SciTechDaily的发表日期是2024年10月19日，正是我们在火山口观赏的那一天。

【5】，将近20年前，笔者曾因工作需要，委托北京大学某地质重点实验室，做过40Ar/39Ar同位素年代测定，以测定某天然矿石形成的年代。这是测量火山岩及其沉积物年代最好的工具之一。

【6】，有学者认为，南岛语系人在向太平洋迁移过程中，鼻梁因进化而升高。笔者对几千年即有此“进化”，存疑。