我们那儿，汤圆叫作喜团。不只煮着吃，而且蒸着吃，蒸汤圆叫做蒸喜团。喜团，可以理解，团圆喜乐。只是奇怪，故乡家家户户制作汤圆，元宵节那天却并不吃，而是蒸月半粑粑。

吃喜团，在农村，不是稀罕物。但蒸喜团不同，平常日子里不会有。只是哪家新媳妇生了孩子，第九天，娘家人去“送祝米”才能吃到。

送祝米，娘家人挑着一担摇窝（孩子睡的小床），摇窝里摆着给孩子一年四季的里外衣裳。另外，还得挑一担吃食。吃食里有母亲酿的一盆米酒，外加补养身体的糯米和面条，还有几只老母鸡。送糯米，有很多种意义，有一说是为给孩子讨吉利，谓之“禄米”，这个我信。粮食是土地的图腾，是自然哲学的指南针。既平凡，又伟大。土地上的人家，再没有比这更好的礼物。送面，好理解，长命百岁。

路人看到这样挑着满满一担，后面还跟着一长队奶奶大婶，手里牵着孩子，胳膊上款着篮子，篮子里装着布料鸡蛋，就知道，这是娘家人去送祝米，少不得要吃蒸喜团。他们一边这样想，还一边抻着颈子看，嘴里评论着：啧啧啧，的确良花布真好看。

娘家人到了，婆家自是倾其所有的招待。那时候，送祝米的酒席是三样，先是蒸喜团，然后四盘两碗，最后是重头戏十大碗。

喜团要趁热吃，刚刚出锅的蒸喜团连着蒸笼一起放在桌子上。揭开笼盖，热气和着糯米的清香味儿四散开来，直往客人的鼻子里钻。一个个喜团雪白玲珑，晶莹剔透，灵灵醒醒卧在白净的纱布上。夹一个，在主人事先摆下的碟子里蘸一点糖，温软甜糯。

物质匮乏的年代，对不知何为糕点的乡村孩子来说，蒸喜团既饱了眼福，又饱了口福。

大人们知道，喜团不能多吃，只象征性夹吃几个。待会还有十大碗呢！那才是酒席的主角。孩子嘴馋，看见光洁白润的喜团，不停揪着怂着母亲的后背。当着满桌客人，母亲不好劝说或呵斥，只得一个一个往孩子碗里夹。

下午，十大碗上来，吃多喜团的孩子也就吃不下难得一见的鱼肉。也或者勉强吃了，回家路上冷风一吹，晚上睡觉，肚子“咕咕咕”叫。母亲又怨又心疼，煮一个鸡蛋，在小肚皮上滚来滚去。

蒸喜团，看似平常，做起来不易。小时候，见过爷爷奶奶制作喜团。泡糯米，糯米里面还得加适量的粳米。然后磨，吊浆，盖上布敷一层草灰吸水，要几日功夫，很费事。而这蒸喜团，恰到好处的绵软，又能夹得起来，蒸的时候还不能粘纱布，恐怕不仅仅是费事，还要技术。

尔后多少年，吃过各色各样带着馅儿的江南特色汤圆，都觉得不如故乡的白汤圆好。也让我明白一点，食物的本味儿不可忽略。

多少年了，这蒸喜团，就像卧在蒸笼里一样卧在我心底，实在想的时候，就跟身边人说起蒸喜团的故事。他不信，说汤圆哪有这样用来蒸着吃的？那么软，一夹不会成两半掉落而难堪吗？只好哑口无言，我不能马上蒸给他看，也讲不出蒸喜团的一二典故，只能默默地理解：故乡有蒸菜的习俗，将汤圆蒸上，家有喜事时当作一道点心款待客人，是顺理成章，触类旁通的事情，是格物致知的民间智慧。

见我念叨多了，再说起蒸喜团的故事来，他不再怀疑，而是说，那我们蒸一次试试。我又赶紧制止。一是觉得蒸不成功的概率很大，二是久远故乡的味道再也蒸不回来。

说的这么诱人，其实也没吃过几次。

那年夏季的一天黄昏，爱姐姐的丈夫匆匆赶到田间，给岳父母报喜：爱姐姐生了一个男孩。

爱姐姐的妈妈听了，心里一喜。生了男孩，预示着女儿在生育问题上没有了压力。她赶紧走上田埂，洗洗手脚，和女婿一起回到家中，给自家亲戚们发红蛋。

发红蛋，是一种传统，说法不一。有说妇女生孩子和母鸡下蛋如出一辙，把蛋染红，用以通报喜事。也有说，孩子诞生，“诞”同“蛋”音，染个红色，喜气洋洋。

到了第九天，奶奶腾出缝衣篓子，轻轻摆放一个个鸡蛋。“九”，数字中的老大，又同“久”音，是最好的日子。

我和妹妹都知道，这是准备送祝米。而且，奶奶脱不开身，把这个任务交给我们俩。这天，通往爱姐姐家的田埂上，一行人挑着款着，兴高采烈着，去吃喜团。

故乡还有一种喜团，糯高粱做成，红色，吃起来是另一种滋味，更独特。

就是这屈指可数的几次品尝，就再也忘不了蒸喜团。日日想，天天念。如今的故乡，生活条件改善，送祝米再也不用挑，以车代步。蒸喜团的习俗，还有。故乡的餐馆饭店，也一直保留着这道点心，随时供应。可不知为什么？我总是碰巧吃不到……