三峡，是长江流域瞿塘峡，巫峡和西陵峡的总称。三峡人家，是位于西陵峡附近的一个景区，在宜昌夷陵区的三斗坪镇。顾名思义，这个景区，展现的是长江边三峡人家的风貌。
作为湖北人，逆长江而上，看三峡美景，是我从小在古诗里就开始构建的梦想。我不知道，这一天什么时候才能来？我也不知道，这一天为什么来得这样晚？
我是前一天晚上从宜昌坐车再坐船过江到对面的。只一个转弯，眼前就呈现出不一样的风貌。两边密密层层的高山，一湾绿绿渺渺的江水。这是大自然的杰作，对土地和人类的厚爱，没有辞藻可以形容，如果非要说，那就是郦道元的四个字：清荣峻茂。
只能哑口无言，只能在心里哀叹。让徐徐的江风带着水汽扑打全身，让清幽幽的山体带着绿意钻进魂魄，让好奇的眼睛呆呆望着，让说不出的赞叹声在喉咙眼里回旋。
找了个农家旅馆，放下行李，赶紧出门，我要去看李白“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”里抒写的幽深险峻。去看陈子昂“遥遥去巫峡，望望下章台。巴国山川尽，荆门烟雾开”里抒写的激流奔腾。
我什么也没看到，只觉得眼前山野清芬，从远古走到今朝。眼前流水活活，从此刻走向永恒。
古人恨人生苦短，秉烛夜游。我也觉得，美好的时刻，睡着有些可惜。又从旅舍出来，坐在人家的回廊下，痴听江水噗噗，远望灯火荧荧。天空如水，山影也如水，影影绰绰，暗夜里缓缓流动。
旅馆老板娘，比我小三岁，土生土长的西陵峡人。丈夫开游船，有一份稳定的收入，她经营农家乐，能管住一家人的用度，儿子从部队退伍后，在宜昌上班。
她坐过来，我以为可以听她讲些山里的风俗人情。哪知，她一脸黯淡，诉说起她的厌烦来。她说这地方太闭塞和不方便，说从小在这里长大，说她很多同学朋友在城市里上班，说她也一心渴望城市里的生活。
我无话可说，只能傻傻地笑。我生活在大城市，没有理由去劝慰她：这里的景有多美，让她珍惜。这里的生活有多安逸，劝她知足。 风景在远方。这里，对于她，不是风景，只有生活。 我也不能说，大城市的雾霾有多厚，人们戴着口罩出行。公交车有多挤，谋生不容易。这，她恐怕是知道的。只是不曾经历，就把它理想化了。
过一会儿，我就笑不起来了。她羡慕我的城市生活，我羡慕她的乡村生活。是由于，大多数时候，我们并不知道自己其实很幸福。
此行就这样看看山，看看水，也无不好。可是来了，不去三峡人家转转，也有些不好。
三峡人家景区七点半开门，我是第一个走进去的。景区分两部分，一部分展现山里人家的生活，在野坡岭。一部分是水上人家的习俗，在龙进溪沿岸。
野坡岭半山腰，建了些古风悠悠的寨子。寨子如同当地的民俗博物馆。有铁铺，铜铺，陶坊，蚕坊，有豆腐作坊，榨油作坊……
高山密林，去一趟城，比登天还难。这些小作坊，古意盎然，还原的是当地人昔日生活的缩影。
野坡岭，读起来，不成山的名。仿佛过去的农家，孩子多，随便唤一个猫三四狗的名对付孩子。饶是如此，却不可轻视。如同没个正经名字的孩子，依然是父母眼中的宝。
当地人眼里，野坡岭是神山，因为它坐拥着一块巨大的石牌。据《东湖县志》记载，此石横六丈，高七十丈，状如牌筏。传说，是玉皇大帝降临人间赐予的圣牌。石牌峨峨，江水荡荡。
还远不止，石牌的上方，有四座奇石，分别是唐僧师徒四人。这四座奇石，人们叫它们灯影石。灯影，灯光影像的意思，如同民间皮影戏。来历是：山下大江里，来来往往的大船行到这里，抬头一看，灯火夜天之下，师徒四人腾云驾雾，一日千里。郭沫若曾赋诗赞叹：唐僧师弟在山头，灯影连翩猪与猴。
怎么样，其实都是附会。三分长相，七分想象，还有从众心里作怪。如同《皇帝的新衣》，别人都看见了，我不能看不见。也就越看越像，越看越是：唐僧师徒，得玉皇大帝赐牌，摇摇荡荡，西天取经去了。
这是人世贞信，没有什么不好。当地人对这些石头，也无所不能地虔敬。他们说，亏了石牌镇山，亏了师徒四人把守，野坡岭荒野之地，竟是风水宝地。祖祖辈辈在这里，没有发生过地质灾害。
特别是沙僧石，被乡民奉为神灵。沙僧石，由大中小三块石头叠成。最下面一块承重石，反而最小最轻。每两块相连的石头间，有200平方厘米的裂痕。千百年间，居然纹丝不动。汶川大地震时，很多地方有震感，而离震地并不遥远的野坡岭，看起来活络络的沙僧石，不曾摇落一粒碎石。
这时，有笛音传来。一位道士站在前面峰顶的明月阁上吹横笛。笛声清越，悠扬，直吹得山林江水慢慢聚拢成一处，仿佛世界就这么大，人静情满，天地大好。
山路上，奶奶在清扫台阶。七十多岁了，十几年如一日，一天两遍在景区工作，着实让我这个气喘吁吁的登山者汗颜。
奶奶告诉我，野坡岭上有一户人家，女人连生八个孩子，没有存活。第九个孩子生下来时，女人拜沙僧石为干爹，孩子才活下来。这个唯一的孩子长大后，一连生养六个儿子，浓重地弥补了父辈人丁不旺的大遗憾。尔后，这石头就成了她的家人，年年拜祭。她离世后，儿子承母之愿，依然前来供奉还愿。
“水不在深，有龙则灵。山不在高，有仙则名。”野坡岭上的名石和佳话，让我走到这里，仰望沙僧石，由不得不凝重起来，有信仰的人是有福的。这信仰，不一定是读圣经，不一定是唱经文，而是心里的诚恳和笃定。
下山途中，一个转弯处，一块石头，让我停下来仰望良久。它自己如一块乒乓球台大，身上却顶着一块如三居室那么大的巨石，而巨石的边缘，是上山的梯道，顶上是观景台。这一幕，让我觉得，它不是石头，而是一个神。
老人健谈，说起她们的庄稼，我被上了一课。奶奶说，这里的山体适合种柑橘，自从柑橘老死后，种起了茶叶。我问为什么要改品种？老人说，种过柑橘的地方，柑橘老死后，再重新种植，长不出橘子。
这让我非常震惊。我在平原长大，平原地带，盛产稻谷。而稻田，是没有这一说的。我只能揣测，一棵柑橘树的整个成长历程，扯尽吸干了大地母亲的乳汁。它老死后，大地母亲要休养生息。
奶奶说她的家在山顶，祖祖辈辈住在上面。问起奶奶的老伴儿，她说去世了。两个女儿远嫁，奶奶一个人在深山里居住。我说，有老伴儿在，该有多好。奶奶一笑说，走了好。他急我爆，一辈子锤锤钉钉，厌烦了。
听来，这是人世的淡漠，也确确实实是人世的真实。世间夫妻，如书上说的口口传的那样情深意重，毕竟是少数。多的是这样的心也冷情也冷，两两相忘。我问奶奶怕不怕。奶奶说，不怕，怕什么？是她的家，怕什么呢。人间就是这样，方寸之地，几块砖几片瓦，就是天地，万事万物都能抵挡。
下得野坡岭，再沿龙进溪漫步，木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。文字里说，水至清则无鱼。其实不然，这里的溪水清澈见底，而游鱼很多。
鱼像孩子，你喂它东西吃，它成群结队往这边赶，嘴巴啄，尾巴扭，边吃边表演，仿佛是在表达感激。
山体一侧，冷不丁会有一群猴子下来玩耍。那只没有尾巴的，肯定是猴王。一只猴子在众猴之中脱颖而出，荣登猴王宝座，要打无数场架。伤筋动骨，缺牙缺尾巴是常见的。如此一知道，它的残疾在眼里就变成了可敬可爱。这样认真，这样执着。
景区设计有些灵气，隔一段，有个亭子，一位美丽的少女在抚琴。隔一段，一个埠头，两位妇女浣洗衣裳。隔一段，一条船，船头立妙龄女唱着山歌。中间一段，搭着一个大舞台，这是重头戏，表演当地的婚嫁习俗。
到哭嫁那个环节时，木制小楼上，传来呜呜喇喇的哭声。我知道是表演，却伤心。因为我明白一点，演的是戏，人却是真实的。每个人都很慎重的面对婚姻，而婚姻在很大程度上，是赌博，由不得慎重二字。
走到龙进溪的尽头，是一眼山泉。哗哗声淹没日色风影人语，仿佛在告诉人们：你们都是入侵者，这里，是我的王国。
水，来自于山体，一年四季不停歇地流。到底是怎样的空间，储存这些水呢？那山顶上的某个地方，一定有一个大大的怀抱。
一路奔流往下，喂鱼，喂鸭，滋养花草树木，滋养人们，汇入江河湖海。还给生命以启迪：逝者如斯夫，不舍昼夜。这是时间的永恒和瞬间，让我们明白，找到流水，也就与时间同在。
旅行，日月山川里行走，体味大自然的同时，是感受神灵的存在。
