和煦的阳光抚摩着意大利古城佛罗伦萨。我从乌菲谙齐美术馆走出来，面前的希诺利亚广场上游人如织，成群的鸽子此起彼落。乌菲齐美术馆以“文艺复兴美术宝库”闻名于世，众多的藏品中包括波提切利的代表作《春》、《维纳斯的诞生》，米开朗基罗仅存的绘画作品《圣家族》，以及拉斐尔的《金翅雀的圣母》，提香 的《乌尔比诺的维纳斯》等等。当年，26岁的米开朗基罗完成了雕刻《大卫》，就安放在乌菲齐门前的希诺利亚广场，1873年才由后人将原作移至学院美术馆，而原址以复制品代替，当然，复制品的水平也是相当高超的，来自世界各地的艺术“朝圣”者无不站在这座雕像前拍照留念。佛罗伦萨连空气中都弥漫着浓浓的艺术气息。

我穿过广场，走进一条不知名的小巷。旁边是粗砺的麻石砌成的老墙，脚下是石板铺就的路面。

路旁竖立着一座雕像。这当然毫不奇怪，在意大利旅行就像是在一座巨大的美术博物馆里穿行，无论在哪个城市，你走到哪条街上，随时都可能从青铜或大理石雕塑作品的旁边擦肩而过，随便哪座雕塑都可能拥有数百年的历史，出自某位艺术大师之手，说出姓名让你大吃一惊。我不经意地朝路边的雕像瞥了一眼。这是一座女像，真人一般大小，通体洁白，头戴两个灯座形饰物，白色的纱巾从头顶垂下，裹住双肩，一直垂到腰部，身穿白袍，下面又露出白裙，遮住双脚。也就是说，她几乎全身都被白纱遮盖，只露出冰清玉洁的面部，微闭双目，静静地立在路边。在西方古典雕塑人像中，裸体或半裸体的居多。像这么严严实实的着装方式实属罕见，何况这雕像的质地又是这么纯白，这么洁净，看不到风雨和岁月留下的痕迹。我本能地觉得，这座雕像不可能是古董。心里这么一想，脚步不禁停了下来，再仔细地看去雕像的底部竟然没有底坐，就直接竖在马路边，而且脚边还放着一只装饰着花边的白色花篮。噢，我明白了……

此时，一位少妇带着她的女儿从我身后走过来，也被这座白色的雕像所吸引。女孩的双眼充满了好奇，问她的妈妈：“她是石头做的，还是活的人?”少妇微微一笑，没有直接回答，却说：“你试试看!”说着，从手提包里掏出一枚硬币，递给女孩。女孩接过去极其庄重地丢进雕像前那只装饰着花边的白色花篮中，眼睛紧紧地盯着雕像的面部。随即，雕像那张洁白细腻的脸上现出了笑容，双眼眨动着，朝女孩点了点头。女孩兴奋极了：“噢，她活了，她活了!”这欢笑声立即吸引了过往的行人，纷纷近眼观看，小巷里响起一片啧啧的赞叹声和清脆的硬币撞击声。

我连连按动快门，留下这精彩的瞬间。在欧洲，这种情景是常见的，欧洲人称这种街头表演为“活雕塑”，其实说到底，这也不过是一种行乞的方式而已，和在路边拎着一顶破帽子乞求施舍的乞丐同操一种职业，所不同的是，他们不是以破衣烂衫、蓬头垢面和苦苦哀告博取人们的怜悯，而是向人们奉献艺术的美感，以自己的劳动换来应有的报酬。他们精心设计的形象和姿态与周围的城市环境非常协调，观者不但毫无厌恶之感，反而由此感受到浓郁的文化气息，甘心情愿地为此付出“观赏费”。他们静静地立在街头，以“姜太公钓鱼”的方式挣钱，不吵不闹不扰民，因此，我把这些“活雕塑”称之为“雅丐”。

进入信息时代，西洋的东西传进中国的速度比以前快得多了，听说我们这里现在也已经有了“活雕塑”，不过那只是个别专业演员周身涂满了颜料，在作探索性的演出，而远未普及到乞丐当中。乞丐们还是用老办法，当街拦住行人，千遍万遍地重复“没钱买车票，连家也回不去咧”之类。我就曾经在同一个地方三次碰到同一个乞丐，他把同一套话说了三遍，我当然只上当一次就够了。在“老舍茶馆”门前，我还曾亲眼看见乞丐追着外国人要钱，人家不给，就胡搅蛮缠甚至威胁恫吓。这哪里像乞丐，简直像拦路抢劫的“李鬼”!

话说到这里，有必要声明：我决没有发动中国的乞丐化妆上街表演“活雕塑”的意思，试想，如果在我们的马路旁突然冒出些横眉怒目的“八大金刚”或是泥头泥脸的“收租院”来，也够大伙儿受的!我只是想说：一个国家、一个民族的文明史，是由它的全体成员一代又一代共同写成的，他们之中的每一个人都在“雕塑”着国家和民族的形象，佛罗伦萨街头的“雅丐”便是一例。